Europe

Par Flavie Thouvenin

Autrefois boudée des voyageurs qui lui préférait sa grande sœur et éternelle rivale Lisbonne, Porto connaît ces dernières années un essor touristique qui en fait l’une des villes les plus appréciées d’Europe : l’ancien joyau caché du Portugal a su ravir le cœur des globe-trotteurs en quête de charme et d’authenticité. Nichée sur les rives du Douro, la capitale du Nord, ainsi qu’on la surnomme, séduit les visiteurs au fil des ruelles pavées de ses quartiers historiques, bordées de façades colorées toutes d’azulejos vêtues et d’élégantes églises ou de petites chapelles au style si caractéristique. Métropole à taille humaine, on vient y goûter une douceur de vivre dont l’Europe du Sud a le secret… attablé dans une tasca traditionnelle, on y déguste de savoureuses spécialités, arrosées d’un peu de son fameux vin de porto, star locale incontestée ! Pour les œnologues passionnés comme pour les plus novices, une visite de caves renommées est un incontournable du tourisme local : à l’occasion de quelques jours sur place, je me suis laissée tenter…

La vallée du Douro, terre de vignobles

C’est dans la vallée du Douro, lovée dans les collines verdoyantes qui bordent le fleuve du même nom, que s’est écrite l’histoire du vin de porto, le plus connu des vins portugais. Le long de ses pentes escarpées, on y cultive la vigne depuis l’Antiquité, des lignées de vignerons y ayant façonné ses cultures en terrasses si caractéristiques de ses paysages, favorisés par un sol schisteux et un climat généreux – deux ingrédients essentiels pour un terroir d’exception. On y cultive divers cépages et perpétue les traditions de vinification dans les quintas (domaines viticoles) génération après génération. Il y a encore quelques siècles, pourtant, point de porto mais déjà un vin qui plaît aux palais étrangers…

Vins français contre vins portugais

Et si je vous disais que le porto vit le jour… suite à l’embargo proclamé par Colbert contre le roi d’Angleterre ! Les Anglais, tout à coup privés du clairet, leur vin bordelais préféré, se tournèrent en effet vers le Portugal pour s’approvisionner en précieux nectar. Les vins locaux leur siéent, ils se mirent à en exporter des quantités impressionnantes, jusqu’à créer sur place des maisons de négoce, et bénéficier de réductions de taxes… Un commerce rondement mené, qui se voit toutefois entacher d’un fâcheux problème : le vin du Douro supporte mal le voyage jusqu’aux rives britanniques… Un marchand anglais décide alors d’y ajouter de l’eau-de-vie afin de le stabiliser, en faisant un vin muté : c’est la naissance du porto tel qu’on le connaît de nos jours.

Les caves Cálem et Sandeman, deux grandes marques de porto, à Vila Nova de Gaia © F. Thouvenin

Vila Nova de Gaia, le porto en héritage

Chéri par les Britanniques qui le trouvent décidément bien à leur goût – les Français n’ont qu’à bien se tenir ! –, le vin de porto séduit bientôt toutes les tables européennes et son commerce s’intensifie. Un succès jamais démenti depuis ! On ne parle d’ailleurs plus du vin de porto mais des vins de porto : qu’ils soient ruby (mûris en bouteille) ou tawny (mûris en fût), ils se déclinent désormais dans toute une palette de saveurs, rouge bien sûr, mais aussi blanc, ou même rosé ! Curieusement, pourtant, s’ils ont depuis toujours les faveurs des bouches étrangères, les vins de porto ne sont que peu consommés des Portugais, qui leur préfèrent d’autres crus du pays. La plupart de la production se destine ainsi à l’exportation et, encore aujourd’hui, c’est à Vila Nova de Gaia, qui fait face à la ville de Porto, de l’autre côté du Douro, que l’essentiel des caves à vin de porto sont installées. Traditionnellement, on y acheminait le vin de la vallée dans des fûts que l’on transportait à bord des rabelos, embarcations à fond plat typique de la région : si on ne les utilise plus de nos jours, on peut encore en apercevoir le long des quais, pour le plus grand plaisir des touristes.

Au cœur des caves historiques

Avec ses caves de renom, Vila Nova de Gaia s’est naturellement imposée comme un passage obligé de tout séjour dans la vallée du Douro. En quelques minutes depuis Porto, par la traversée du spectaculaire pont Dom Luiz II, les caves les plus renommées sont à nos pieds ! Au fil des rues, les noms défilent : Calém, Sandeman, Ramos Pinto, Quinta do Noval, Niepoort, Graham’s, Taylor’s… même si toutes les caves ne se visitent pas, vous aurez l’embarras du choix ! Pour les novices, une visite classique saura déjà vous satisfaire. Ainsi, aux caves Calém, elle s’articule en trois temps : la découverte du petit musée interactif, d’abord, qui présente le vin de porto, ses saveurs, son histoire à travers des animations ludiques, cartes, films… ; la visite d’une partie des caves, ensuite, en compagnie d’un guide passionné et passionnant qui détaille le processus de fabrication et délivre quelques secrets de la maison ; et pour finir, bien sûr, la très attendue dégustation qui permet d’éduquer ses papilles à quelques déclinaisons des jus de la maison…

Une immersion dans l’âme de toute une région – que les amateurs de vin préféreront sans doute compléter par une excursion au cœur des vignes de la vallée du Douro pour prolonger la découverte… à moins que vous ne préfériez, comme moi, vous installer en terrasse pour déguster un dernier verre – avec modération, bien sûr !

Visitez les caves d’une maison de porto et naviguez au cœur de la région viticole du Douro au cours de notre croisière « Au fil du Douro »

Par Flavie Thouvenin

La capitale britannique a le vent en poupe ! Malgré la crise du Covid-19 puis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020, la belle londonienne continue d’attirer les foules : avec plus de 16 millions de visiteurs en 2022, elle se hisse dans le classement des 10 villes les plus touristiques de la planète. Un rayonnement à l’international et une manne financière indéniable pour le pays qui n’est pas sans conséquences sur l’environnement, déjà fragilisé par les effets du réchauffement climatique… En effet, outre la crainte de vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes, Londres est surtout sous la menace d’inondations spectaculaires selon les experts qui tirent la sonnette d’alarme. Zoom sur une destination menacée.

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Face à la montée des eaux

« ‘Cause London is drowning and I live by the river* » chantaient déjà les Clash dans leur tube planétaire London Calling en 1979… des paroles fameuses qui prennent aujourd’hui une toute autre saveur. En effet, en 2022, un rapport de l’Agence environnementale britannique estimait qu’un habitant sur six était soumis à un risque d’inondation en raison des fortes pluie et de la montée du niveau de la mer. Un phénomène particulièrement préoccupant pour Londres et sa région qui pourraient être submergées d’ici 2050.

Si les prédictions des spécialistes indiquent que le niveau des océans augmentera de près de 80 cm d’ici 2080, celui de la Tamise progresse lui déjà à hauteur d’environ 4 millimètres par an. Un problème de taille qui n’est pas nouveau – Londres a toujours été sous la menace d’inondations, rapportées depuis l’époque romaine – mais qui tend à s’intensifier. 115 km² de la capitale sont situés en zone inondable : ses quais, bien sûr, mais aussi les célèbres Downing Street et l’abbaye de Westminster, lieux touristiques majeurs, ainsi que plus d’une cinquantaine de gares et stations de métro… Autre phénomène inquiétant qui n’arrange pas son cas : la ville s’enfonce d’environ 2 millimètres par an.

Le traumatisme de 1953

La menace qui pèse sur la métropole anglaise avait déjà entraîné un premier réveil des autorités, suite notamment au raz-de-marée de 1953. Cette année-là, dans la nuit du 31 janvier au 1^er février, les vents déchaînés en mer du Nord provoquèrent une soudaine montée des eaux le long des côtes néerlandaises, belges et britanniques. En résultèrent de spectaculaires inondations – les pires qu’ait connues la Grande-Bretagne au xx^e siècle – qui causeront la mort de plus de 300 personnes en Angleterre et en Écosse, outre de considérables dégâts matériels.

Un traumatisme pour le pays qui prend conscience de sa vulnérabilité face à la nature. L’estuaire de la Tamise, en particulier, rivière capricieuse soumise aux vents et marées, devient objet de préoccupation pour le gouvernement. Le rapport Hermann Bondi sur la catastrophe conduit ainsi le pouvoir politique à d’importants investissements afin de protéger les côtes du pays, avec le renforcement du réseaux de digues le long de la mer du Nord ainsi que le lancement d’un grand projet de barrière dans l’estuaire de la Tamise.

La barrière de la Tamise

En aval de Londres, d’étranges colosses de béton et d’acier émergent à l’embouchure des eaux de la Tamise. Ce système d’écluses est la deuxième plus grande barrière du monde contre les inondations (après le barrage de l’Escaut oriental aux Pays-Bas), mise en place pour protéger la capitale et sa région suite au traumatisme de la catastrophe naturelle de 1953. Composée de gigantesques cylindres rotatifs, cette barrière rétractable est fermée en cas de marée exceptionnellement haute – un système qui a fait ses preuves depuis son inauguration en 1982, après plus d’une décennie de travaux.

Initialement prévue pour fonctionner de manière optimale et protéger Londres des eaux jusqu’en 2030, sur la base d’une utilisation 2 à 3 fois par an, elle est activée de plus en plus fréquemment depuis les milieu des années 2000, à raison de 6 à 7 fois par an, ce qui inquiète de plus en plus les experts qui estiment qu’elle pourrait se révéler bientôt insuffisante… Ainsi, l’Agence de l’environnement britannique, mandatée pour inspecter l’infrastructure, considère que des modifications sont nécessaires afin que la barrière puisse continuer à assurer son rôle protecteur dans les décennies à venir.

Un avenir incertain

Si techniquement, la barrière pourrait encore être opérationnelle jusqu’en 2070, les autorités doivent encore statuer sur son sort. Face à la menace de plus en plus prégnante du réchauffement climatique et ses conséquences, l’Agence de l’environnement britannique a été missionnée par le gouvernement avec un objectif clair : prévoir la défense de la capitale d’ici 2100.

Outre le renforcement de la barrière de la Tamise, divers projets sont ainsi à l’étude, comme le rehaussage des berges existantes, la mise en place de nouvelles digues, l’amélioration du système d’évacuation des pluies ou encore la création de zones d’épandage… Autant de projets qui devraient voir le jour dans les prochaines décennies. Les spécialistes bien que méfiants, demeurent malgré tout optimistes, l’hypothèse d’un scénario catastrophe restant encore très improbable. Bien que le défi soit de taille pour limiter les dégâts à venir, Londres n’est pas encore noyée !

*Car Londres se noie et je vis au bord de la Tamise.

Visitez Londres avec Arts et Vie

Le Portugal, entre terre et mer

Par Flavie Thouvenin

Histoire, culture, nature, gastronomie… le Portugal, autrefois grande puissance du Vieux Continent qui guida les Grandes Découvertes, n’a rien perdu de sa splendeur d’antan. Entre terre et mer, dans sa partie continentale et au fil de ses archipels, l’ancien royaume combine une variété de paysages à la richesse d’un patrimoine hérité de son flamboyant passé, le tout servi par un climat clément et une douceur de vivre qui ravit les voyageurs et font du pays l’une des destinations désormais les plus prisées en Europe !

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CARTE D’IDENTITÉ

Capitale : Lisbonne

Superficie : 92 090 km²

Nombre d’habitants : 10,25 millions (en 2023)

Fuseau horaire : GMT en hiver et GMT+1 en été (une heure de décalage horaire avec la France)

Monnaie : l’euro (€)

Langue : le portugais et le mirandais, langue régionale devenue deuxième langue officielle du pays

Météo : le Portugal bénéficie d’un climat méditerranéen et océanique, avec des étés chauds et ensoleillés et des hivers plutôt doux

LES INCONTOURNABLES DU PORTUGAL

Lisbonne, la ville aux sept collines

Très appréciée des touristes depuis plusieurs années déjà, la capitale portugaise, de plus en plus fréquentée, se hisse assurément dans le classement des plus belles villes d’Europe ! Des clichés de carte postale à la réalité, tout y est : ruelles étroites, petits patios et façades colorées d’azulejos des quartiers de l’Alfama, du Graça ou du Bairro Alto, églises baroques, splendeurs de l’art manuélin à Belém, charme surrané de son vieil electrico, ce tramway jaune devenu véritable star locale… Ajoutez à cela des musées aux collections prestigieuses (la Fondation Gulbenkian et le musée Berardo ont tout des plus grands !), le quartier futuriste du parc des Nations, une vie nocturne animée : vous avez là la recette du succès !

Porto, au fil du Douro

Plus au nord, Porto, la deuxième ville du Portugal, tend de plus en plus à voler la vedette à sa concurrente lisboète… À taille humaine, souvent décrite comme plus authentique et paisible, son centre historique concentre nombre de trésors du patrimoine historique, artistique et religieux du pays. Ici aussi, les maisons aux façades de couleurs décorées d’azulejos défilent dans un dédale de ruelles et la vie bat son plein dans les rues commerçantes qui ne désemplissent pas jusqu’à la nuit tombée. Baignée par le Douro, on se régale d’une balade en bateau à la découverte de ses ponts, dont le plus fameux, le Dom Luiz II domine le quartier de Ribeira, cœur historique de la cité, reliant sur l’autre rive la ville de Vila Nova Gaia, fief des caves de porto, qui promet de délicieuses dégustations… !

L’Alentejo, voyage dans le passé

Au centre du pays, depuis la côte Atlantique jusqu’au cœur des terres, à la frontière avec l’Espagne, la région de l’Alentejo se déploie. Essentiellement rurale, plus confidentielle que les villes de Lisbonne et Porto, elle séduit le voyageur en quête d’authenticité. Ici, on admire une nature préservée, des collines à perte de vue, émaillées de vignes, de champs d’amandiers, d’oliviers et d’orangers, des forêts de chênes lièges… C’est la région de l’huile d’olive et du vin, qui ravissent les papilles. Mais les amateurs d’histoire et de vieilles pierres ne sont pas en reste !

D’anciennes cités médiévales fortifiées (Marvao, Monsaraz, Elvas…) succèdent à de petits villages au charme pittoresque. La capitale, Evora, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, offre un véritable voyage dans le passé grâce à la richesse de ses sites historiques (anciens temples et thermes romains, muraille et cathédrale médiévales, palais royal de la Renaissance gothique, palais des ducs de Cadaval de style manuélin et maure…). Quant au littoral, de petites stations balnéaires abritent parmi les plus belles plages du pays, idéales pour le surf… ou le farniente !

Madère, un petit goût de paradis

« L’île aux fleurs », « l’île de l’éternel printemps », « le jardin flottant de l’Atlantique »… les surnoms ne manquent pas pour désigner la belle Madère ! Grâce à climat subtropical offrant juste ce qu’il faut de chaleur et d’humidité, bercée par les vents aux quatre coins de ses îles, il y fait en effet ni trop chaud ni trop froid – une exceptionnelle douceur tout au long de l’année qui permet à la nature de s’y déployer, riche et généreuse, faisant de l’archipel une formidable réserve de biodiversité. Sur terre, elle est un paradis pour les amateurs de randonnées qui suivent les sentiers établis le long des levadas (ces petits canaux d’irrigation typiquement portugais) ; sur mer, elle ravit les plongeurs qui s’émerveillent de ses fonds marins, quand ses longues plages de sable fin invitent à la détente…

Les Açores, la nature à l’état pur

Région autonome du Portugal depuis 1976, ce petit archipel lové au milieu de l’Atlantique fait le bonheur des voyageurs en quête d’une nature sauvage et verdoyante, préservée du tourisme de masse. À l’heure où la crise climatique questionne nos pratiques touristiques, l’archipel a été promu première destination durable au monde, s’engageant sur la voie de l’écotourisme afin de protéger ses sites naturels remarquables. Ses îles volcaniques, aux paysages de pics, de lacs et de vallées, renferment une faune et une flore luxuriante qui se savourent en prenant son temps, au fil des sentiers de randonnées. Sur les côtes, de charmants petits villages de pêcheurs témoignent d’une culture locale qui tient à conserver ses traditions, héritées de plusieurs siècles.

LES COUPS DE CŒUR DE NOS SPÉCIALISTES

Julie Chamouleau, forfaitiste

À Lisbonne :

« Coup de cœur pour Lisbonne, capitale du pays, et ses quartiers, variés, colorés et riches. Notamment celui de Belém, situé sur les bords du Tage, point de départ des grands explorateurs du 16^e siècle, où l’on peut voir les monuments les plus célèbres de Lisbonne : la Tour de Belém, le Monument des Découvertes, le Monastère des Hiéronymites, le Musée des carrosses… Et surtout, il ne faut pas oublier de s’arrêter déguster LA pâtisserie la plus célèbre du Portugal : le pasteis de Belém ! »

Sur l’île de São Miguel aux Açores :

« Outre l’expression “anticyclone des Açores”, je ne connaissais rien de cet archipel. J’ai eu la chance de découvrir quelques jours l’île de São Miguel. J’ai été émerveillée par ses paysages : Ponta Delgada, la capitale, aux monuments en pierre de basalte ; le Lac de Feu, le plus haut lac de l’île ; la caldeira des Sept Cités avec le Lac Vert et le Lac Bleu ; les champs de thé (oui, le climat s’y prête !) et les serres d’ananas… Mais mon coup de cœur a vraiment été le parc botanique de Furnas : l’ayant visité en automne, les couleurs étaient sublimes. J’ai même pu profiter de la piscine d’eau chaude ferrugineuse pour un moment de détente avant d’aller manger le cozido, le pot-au-feu açorien, cuit par géothermie dans la zone des geysers. Je n’ai qu’une envie maintenant : découvrir les autres îles ! »

Flavie Thouvenin, assistante d’édition et iconographe 

À Porto :

« Si, à la faveur d’un premier séjour, Lisbonne déjà m’avait ravie, pour ce retour en terres portugaises, c’est de Porto, sa petite sœur du nord du pays, dont je suis tombée sous le charme ! Attablée en terrasse d’une pasteileria sur la rue commerçante Santa Catarina, je prends le pouls de la ville. Dans ma ligne de mire, la célèbre chapelle de las Armas, toute d’azulejos bleus vêtue, une merveille ! L’odeur de café et de cannelle des pasteis de Nata (douceur très populaire auprès des touristes dont j’ai fait mon goûter quotidien durant mon séjour…) se mêle aux effluves des restaurants voisins, et le bourdonnement de la rue témoigne de l’animation incessante de cette artère où jusque tard dans la nuit se pressent locaux et visiteurs venus des quatre coins du globe goûter à la douceur de vivre portugaise… »

Découvrez tous les circuits et séjours d’Arts et Vie au Portugal

Par Marie Lagrave

Lors d’une escapade en Savoie, si la belle Annecy semble un point de passage obligé, on oublie souvent sa petite sœur, la paisible Chambéry, pourtant riche d’un patrimoine historique passionnant. Depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie », la Cité des Ducs vous invite à découvrir ses ruelles médiévales aux façades colorées, ses passages couverts et ses hôtels particuliers de style baroque. Après avoir flâné à loisir dans le centre historique et salué la fameuse fontaine des Éléphants, dirigez-vous vers la place Métropole pour observer la cathédrale Saint-François-de-Sales. Juste à côté d’elle, dans l’angle de la place, les portes du Musée Savoisien s’ouvrent pour vous.

Un musée à la fois centenaire et tout récent

Le Musée Savoisien a été inauguré en 1913, et pour fêter son centenaire, il s’est offert une grande rénovation. Fermé pendant huit ans, en travaux depuis quatre, il vient tout juste de rouvrir ses portes aux visiteurs curieux de découvrir l’histoire et la culture de la Savoie. Les collections ont été étendues, les espaces d’expositions repensés, et le bâtiment – un ancien couvent franciscain du XIII^e siècle – parfaitement restauré.

Lors de ma visite, au début du mois de septembre, j’ai commencé par faire le tour du cloître attenant au musée. J’y cherchais surtout l’ombre et la verdure, car nous étions alors en pleine vague de chaleur, mais le cloître permet également d’observer un peu plus le bâtiment, peu visible depuis la rue, avant d’explorer le musée en lui-même.

Une fois à l’intérieur du musée (climatisé, pour mon plus grand bonheur), je découvre un grand hall, très lumineux, qui sert à la fois d’accueil et de boutique. On m’y indique l’escalier d’honneur, où débute le parcours de l’exposition. Là, s’affichent 36 portraits de la Maison de Savoie, la fameuse dynastie qui dirigeât la région du XII^e siècle jusqu’en 1860 (année où fut signé le traité de Turin, rattachant la Savoie à la France). Le contraste entre la modernité du hall et les équipements du musée ainsi que l’escalier et ses portraits est saisissant.

Un peu d’histoire au Musée Savoisien

À l’étage, s’ouvre une première thématique, servant d’une certaine façon de fil rouge à l’ensemble, intitulée « Pouvoir et territoire » et permettant de balayer toute l’histoire – fort mouvementée – de la Savoie, du Paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine. Repères chronologiques, cartes et de multiples objets exposent les bouleversements politiques qu’a connu ce territoire au fil du temps, du duché de Savoie à la Seconde Guerre mondiale, en passant par le traité de Turin. Parmi les objets phare de ce premier espace, je garde notamment en mémoire une pirogue datant de l’époque carolingienne, retrouvée il y a quelques années immergée dans le lac du Bourget, mais encore en très bon état.

Des fromages de Savoie aux vêtements de ski

De part et d’autre de cet espace central, s’ouvrent plusieurs pièces offrant un éclairage thématique plus spécifique. La première salle, intitulée « Ressources et alimentation » s’intéresse – comme son nom l’indique – aux ressources de la Savoie ; des pâturages qui ont notamment permis l’élaboration d’une grande variété d’excellents fromages, jusqu’aux pentes enneigées qui ont assuré la richesse de la Savoie avec l’avènement des sports d’hiver.

Après cet intermède fort appétissant, je traverse la salle « Population et circulation », pensée autour des flux migratoires qui ont transformé la Savoie. Ici, je découvre un territoire empreint des échanges entre la France, l’Italie et la Suisse, marqué par l’exode rural mais en même temps terre d’accueil pour de nombreuses populations grâce à une forte industrialisation.

Je passe ensuite à la salle « Habitat » qui me plonge tout droit dans mes souvenirs de vacances en famille aux sports d’hiver, avec la reconstitution complète d’un appartement des Arcs 1800. Une impressionnante collection de chalets-souvenir et de belles maquettes interactives complètent la thématique afin de prendre conscience de la diversité de l’architecture savoyarde.

La thématique « Croire », quant à elle, prend place, bien à propos, dans la chapelle du couvent, superbement restaurée. La chrétienté y est évidemment mise à l’honneur, mais les autres religions présentes dans la région, notamment grâce à l’immigration, sont également mentionnées.

Pour clore ce cycle, une dernière thématique, « S’habiller », s’intéresse à la mode vestimentaire et à son évolution, du costume typique des Savoyards d’antan jusqu’aux combinaisons de ski, à la fois vêtement technique et accessoire de mode.

Dernières salles

Une salle spécifique est consacrée aux peintures médiévales de Cruet, un ensemble exceptionnel de peintures murales du début du XIV^e siècle illustrant le roman de chevalerie Girart de Vienne et découvert au château de la Rive à Cruet. Il s’agit du seul ensemble profane de cette période conservé dans un musée français.

Enfin, une dernière salle propose une exposition temporaire (présentée jusqu’au 31 décembre 2023) nommée « Immersions », documentant, par des photographies de l’artiste Isabelle Fournier, les travaux de restauration du musée.

J’ai beaucoup aimé cette visite du Musée Savoisien, qui propose un panorama très complet de l’histoire et de la culture de la Savoie. Les espaces sont agréables et bien pensés, les explications claires et fournies. Les maquettes interactives et les écrans tactiles en font de plus un musée résolument moderne et ludique, pour le plaisir des petits comme des grands.

À découvrir depuis la résidence Arts et Vie de Samoëns, ou lors de la semaine thématique « Architecture régionale en Pays de Savoie »

Crédits photos : © Peignée Verticale – Grand Chambéry Alpes Tourisme

Par Amandine Shirley-Levy

Bienvenue au Centre historique minier de Lewarde à la rencontre de la riche histoire des mines du Nord-Pas-de-Calais. Installé au-dessus de l’ancienne fosse Delloye, le centre vous transportera dans l’univers de la mine, depuis son riche musée jusqu’au coeur même des galeries souterraines. Enfilez votre casque, prenez votre pioche et partez à la rencontre des couloirs sinueux des mines de Lewarde !

Un peu d’histoire

Situé à Lewarde sur la fosse Delloye, le Centre historique minier fut l’un des principaux lieux d’extraction de charbon de France. Son filon ayant été exploité pendant près de 3 siècles, c’est à l’initiative des Houillères qu’en 1984 le bâtiment est converti en un lieu de conservation de la mémoire minière de la région. Le Centre historique minier de Lewarde vous accueille dans ses 8 000 m² à la découverte du patrimoine minier du Nord-Pas-de-Calais.

Les expositions permanentes, sur les traces du charbon et des mines

À l’origine du charbon, le Carbonifère

À l’intérieur du site, sous l’immense plafond de verre, se trouve l’exposition permanente portant sur cette incroyable aventure industrielle qu’est l’extraction du charbon. La visite débute ainsi par une première thématique : “À l’origine du charbon, le Carbonifère”. Nous y apprenons comment durant cette période géologique d’il y a environ 300 millions d’années, le charbon s’est formé en quantité jamais égalée jusqu’alors. Le processus de création nous y est expliqué, de la nécessité d’une forêt dense se développant en zone marécageuse jusqu’au processus lent de transformation du bois en charbon.   

Les trois âges de la mine

Cette seconde exposition nous présente au travers de nombreuses maquettes comme ont évolué les différents sites miniers de la région au cours des 270 ans d’exploitation et d’extraction du charbon.

La vie dans la cité minière

Acteur principal de la vie dans la mine, le mineur est évidemment au cœur de cette exposition. Le musée offre une déambulation au travers de différents décors, plongeant le visiteur dans des reconstitutions historiques de l’intérieur des corons (ces habitations mises à la disposition des mineurs par les compagnies d’extraction). La visite se prolonge dans différentes pièces du bâtiment reconstituant comme à l’origine le bureau du directeur, celui du géomètre ou encore du comptable chez lequel les femmes des ouvriers venaient chercher “la quinzaine” (le salaire des mineurs, qui était versé tous les 15 jours). Différents loisirs sont également présentés, du jeu de quilles à la colombophilie (lancer de colombes) qu’affectionnaient tant les mineurs pendant leur temps de repos.

Le cheval et la mine

N’oubliez pas de passer par les écuries de la mine ! Membre à part entière de l’équipe de minage, le cheval a grandement participé à l’extraction du charbon. Servant principalement à tirer les wagons, ces animaux passaient souvent leur vie entière au fond des galeries. Vous pourrez ainsi visiter les écuries et découvrir des archives étonnantes telles que des photographies illustrant la descente verticale des chevaux au fond des mines. Cette exposition permet de rendre hommage à ces animaux fidèles amis des mineurs, accompagnant leur travail et leurs peines. 

La visite des galeries

La salle des pendus

Si les expositions permanentes du musée sont riches en histoire, le Centre historique minier de Lewarde offre également une expérience immersive au cœur des galeries souterraines. Avant ce grand voyage au cœur de la mine, empruntez comme le mineur d’autrefois le chemin menant au travail. Traversez tout d’abord la salle des pendus, cette incroyable salle de bain au plafond de laquelle sont suspendus les vêtements des ouvriers. Pensé pour faciliter le nettoyage de la pièce, ces crochets volants permettaient également de déposer du savon et des vêtements propres. Une fois vêtus, les mineurs se dirigeaient vers la lampisterie : à chaque début de service les ouvriers venaient chercher la lampe qui leur était attitrée afin de s’éclairer dans les mines sombres mais également de prévenir grâce à l’intensité de la flamme les coups de grisou.

Les mines

Une fois votre charlotte et votre casque de mineur sur la tête, vous êtes fin prêt à emprunter l’ascenseur en direction des mines. Avec ses 450 m de galeries visitables, la mine vous offre une découverte à travers le temps, de son chantier d’époque “Germinal” au XX^e siècle, date des dernières exploitations de la mine. Au programme : une marche longeant les chemins de fer à la recherche du précieux or noir. Entre le bruit assourdissant du travail des machines, l’étroitesse des galeries et les reconstitutions grandeur nature du travail des mineurs, vous apprendrez avec votre guide tout ce qu’il faut savoir sur l’extraction du charbon. De nombreux sujets seront ainsi traités, telles que les maladies des mineurs, les accidents du travail, les règles de sécurité au sein de la mine ou encore les différentes avancées technologiques des outils de minage.

Le Centre historique minier de Lewarde constitue ainsi une immersion captivante dans l’histoire minière du Nord-Pas-de-Calais. En visitant le musée et en parcourant les galeries souterraines, vous plongerez dans l’authentique ambiance des mines, découvrant les défis, les avancées technologiques et les réalités parfois sombres qui ont marqué cette industrie au travers des âges.

À découvrir lors de l’escapade en France : Lille et les musées du Nord

La Pologne, un pays à l’histoire tumultueuse

Par Amandine Shirley-Levy

Empreinte d’un passé tumultueux, la Pologne a joué un rôle crucial dans l’histoire de notre Europe. Tantôt Allemande, Russe, Prusse ou encore Autrichienne, elle fut envahie et partagée entre de nombreux pays tout au long de son existence. Berceau de nombreux génies de la musique et des sciences, tels que Nicolas Copernic, Marie Curie ou encore Frédéric Chopin, la Pologne possède un patrimoine culturel et historique exceptionnel qui ravira les férus d’histoire.

CARTE D’IDENTITÉ

Capitale : Varsovie

Superficie : 307 236 km²

Nombre d’habitants : 37 655 000 (en 2022)

Fuseau horaire : GMT +1 en hiver et GMT +2 en été (pas de décalage horaire avec la France)

Monnaie : le zloty polonais (PLN)

Langue : le polonais

Météo : la Pologne abrite un climat extrême avec des hivers très froids sous la neige et des étés très chauds

LES INCONTOURNABLES DE LA POLOGNE

Cracovie, de son château à sa place de marché médiévale

Capitale de la Pologne pendant 5 siècles et lieu de couronnement de nombreux rois, Cracovie est l’une des plus anciennes villes de Pologne. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1978, Cracovie abrite en son sein des bâtisses historiques mêlant architecture moyenâgeuse et style néoclassique.

Cœur de la ville, la place de marché est la plus grande place médiévale d’Europe. Avec sa basilique à l’imposante façade, son beffroi haut de 70 mètres et sa halle aux draps aux étalages de mille couleurs, la place de marché saura convaincre les amoureux d’histoire en quête d’authenticité.

Non loin de là, au sommet de la colline, découvrez le château de Wawel, édifice au style gothique et première résidence des rois de Pologne. Gare toutefois au dragon, symbole de la ville, qui garde la grotte sous la colline depuis des siècles.

Malbork, un vestige de l’ordre Teutonique

Pour continuer la visite des sites moyenâgeux, rendez-vous à Malbork. Classé au patrimoine de l’Unesco, le château de Malbork est un édifice médiéval gothique typique en briques rouges à l’architecture unique. Habité par l’ordre teutonique, ces moines-guerriers en croisade contre les Prussiens, cette forteresse incarne avec majesté ces expéditions militaires meurtrières.

Mémoire d’une guerre au camp d’Auschwitz-Birkenau

Dès le XII^e siècle, de nombreux Juifs se sont installés en Pologne, alors pays d’accueil et de tolérance. La Seconde Guerre mondiale va toutefois marquer un tournant tragique dans l’histoire polonaise. Sous le joug nazi et stalinien, de nombreux citoyens vont être parqués dans des ghettos et déportés dans des camps de travail, de concentration ou d’extermination. Juifs, prisonniers de guerre, artistes, opposants politiques, Tziganes, homosexuels ou résistants ; Polonais, Soviétiques, Tchèques, Allemands, Français ou Autrichiens… y trouvèrent ainsi la mort.

Difficile ainsi de ne pas se rendre sur ce lieu de mémoire, connu de tous pour les atrocités qui s’y sont perpétrées : le camp d’Auschwitz-Birkenau. Une visite poignante qui vous entraînera dans les ruines des camps de la mort où chaque pas vous ramène au poids de cette tragédie. Si l’expérience est difficile, le devoir de mémoire s’impose en chacun de nous afin que plus jamais l’histoire ne se répète.

La mine de sel de Wieliczka

Principal lieu d’extraction de sel pendant 700 ans, la mine de Wieliczka est un labyrinthe authentique ayant fasciné de nombreux visiteurs au fil des siècles. Classé à l’Unesco, la mine nous offre un paysage souterrain unique orné d’impressionnantes stalactites de sel et de beaux motifs façonnés par la nature. Vous pourrez également apprécier, au cours de votre visite, le travail des mineurs-sculpteurs dans les différentes chapelles et chambres creusées à même la roche. Une excursion qui ravira les férus de géologie et d’histoire minière.

LE COUP DE CŒUR DE NOTRE SPECIALISTE

Amandine Shirley-Levy, assistante d’édition

« Si Cracovie a tant à nous offrir en termes d’architecture, ce sont avant tout les légendes et les traditions ancestrales qui font tout le charme de cette ville médiévale. Non loin de la place du marché, du haut de la basilique Sainte-Marie, vous aurez peut-être la chance, comme moi, d’entendre un son de trompette, l’hejnal, s’élever du haut de l’édifice. Tradition vieille de 8 siècles, les trompettistes de Cracovie poussent la chansonnette à chaque heure du jour comme de la nuit en hommage à leur prédécesseur, mort en 1241 après avoir prévenu du haut de sa tour les habitants de l’arrivée imminente des Tartares, et traversé par une flèche avant même d’avoir terminé son morceau. En mémoire de ce héros, les trompettistes de la tour s’arrêtent encore aujourd’hui avant la fin de la mélodie. »

Découvrir tous les circuits Arts et Vie en Pologne

Par Emmanuelle Bons

Le 20 mai prochain s’ouvrira la 18^e édition de la Biennale d’architecture de Venise en plein cœur de la Cité des doges. Cet événement d’envergure internationale, résolument tourné vers demain comme l’indique son titre Le laboratoire du futur, s’interrogera non seulement sur l’avenir de l’architecture mais aussi celui de la planète, en se focalisant sur des problématiques à la fois environnementales et sociétales. Ce grand rendez-vous des aficionados de la création sera en effet l’occasion de rassembler le travail de 64 nations, venues présenter leurs innovations et leur point de vue sur le monde.

À lire également : Il faut sauver Venise

La Biennale de Venise, qu’est-ce que c’est ?

Organisée tous les deux ans, la Biennale de Venise rassemble sous forme d’expositions, de spectacles, de projections… toutes les formes d’expression artistique possibles, venues du monde entier. Les représentants de tous les pays participants concourent afin de remporter des prix aussi prestigieux que le Lion d’or de la Mostra pour le cinéma. La Biennale d’architecture se tient tous les 2 ans en alternance avec celle consacrée à l’art contemporain.

Quand est-elle née ?

C’est en 1893 que la municipalité de Venise eut l’idée de créer une exposition biennale d’art afin de célébrer les 25 ans de mariage du roi Humbert I^er et de Marguerite de Savoie. Ce projet ne verra le jour que 2 ans plus tard, sous le nom d’Exposition internationale d’Art de la Cité de Venise. À cette époque, fut construit le premier pavillon (aujourd’hui pavillon central) au cœur des jardins créés dans le quartier de Castello par Napoléon Bonaparte. Des pavillons nationaux destinés à accueillir les œuvres des différents pays participants furent édifiés par la suite à ses côtés dans les jardins d’Arsenal, avant que la Biennale n’investisse toute la ville.

Devenue une entité autonome en 1930, la Biennale d’art a également vite été rejointe par l’Exposition de musique contemporaine (1930), l’Exposition internationale d’art cinématographique (1932), ainsi que la Biennale de théâtre (1934), d’architecture (1980) et de danse (1999). La Cité des doges sert donc de point de convergence de tous les arts dont les pratiquants se retrouvent autour de thématiques propres à chaque époque.

Quoi de neuf en 2023 ?

Pour sa 18^e édition, la Biennale d’architecture a choisi de mettre en lumière le continent africain dont les émissaires représenteront près de la moitié des participants. La commissaire Lesley Lokko, romancière et architecte, ghanéenne et écossaise, a souhaité renverser les codes du milieu de l’architecture, essentiellement blanc et dominé par la pensée occidentale, en plaçant l’Afrique au cœur de l’événement. Des problématiques à la fois humaines ou sociétales seront soulevées, avec notamment l’évocation des flux migratoires, mais aussi des questions environnementales. Selon le président de Biennale Roberto Cicutto : « Elle [Lesley Lokko] part de son continent d’origine, l’Afrique, pour en raconter toutes les crises – historiques, économiques, climatiques et politiques – et dire : “Nous avons connu beaucoup des événements qui sont en train de se produire dans le reste du monde. Alors rencontrons-nous pour comprendre où nous nous sommes trompés jusqu’à présent et comment affronter le futur.” »

 

Par Flavie Thouvenin

Depuis son ouverture en 2014, il s’est imposé, en à peine 10 ans d’existence, comme un incontournable dans le paysage culturel lyonnais… Le musée des Confluences figurait naturellement en tête de mon programme lors d’une récente escapade dans la capitale des Gaules ! Plus de 650 000 visiteurs ne s’y sont pas trompé l’an passé, et près de 5 millions depuis sa création : ce musée à la convergence des sciences naturelles et des sciences humaines est assurément l’un des plus fascinants de l’Hexagone, servi par un parcours muséographique exceptionnel mêlant les disciplines et les supports.

Un écrin pour le savoir

Situé dans le quartier de La Confluence, à la pointe sud de la presqu’île de Lyon, au confluent de la Saône et du Rhône, ce gros vaisseau, comme surgit des eaux, surprend par sa forme étonnante et sa façade multi-facettes aux vitres miroitantes. Conçu par le cabinet autrichien CoopHimmelb(l)au, ce « bâtiment paysage » aux dimensions imposantes (190 m de long pour 90 m de large, et 41 m de hauteur), mérite à lui seul le détour et ravit les amateurs d’architecture ! Pensé comme un pont, composé ainsi d’importants éléments en porte-à-faux, le musée se découpe en 3 grands ensembles : le Socle, qui soutient la structure, le Cristal, qui accueille le hall vitré monumental, et le Nuage qui abrite les collections permanentes et les expositions temporaires. Une véritable prouesse architecturale !

Aux origines

La genèse du musée remonte aux débuts des années 2000 avec l’amorce du projet : faire fusionner les collections du muséum d’Histoire naturelle, du musée Guimet et du Musée colonial – trois musées aujourd’hui disparus – et le fonds venu des missions catholiques de l’Œuvre de Propagation de la Foi de Lyon. L’idée est de mettre en dialogue les sciences – à la fois sciences naturelles, sciences humaines et sciences dures – afin d’apporter un éclairage pluridisciplinaire sur l’histoire du vivant et de l’humanité : un musée à la confluence des savoirs, dont le nom reflète, outre sa localisation, la mission qu’il s’est donné.

Une machine à remonter le temps

À l’intérieur, l’exposition permanente est organisée en 4 espaces qui se déploient sur 3350 m² : il n’en fallait pas moins pour faire le récit de l’histoire de l’humanité !

La première partie “Origines : les récits du monde” fait entrer le visiteur dans le vif du sujet en tentant de répondre à la question que nous nous posons tous : “d’où venons-nous ?”. Un véritable voyage dans le temps, en quête de nos origines ! Trois reconstitutions grandeur nature d’hominidés, saisissantes, amorcent la réflexion, puis nous passons de l’origine de l’homme à l’origine des espèces, depuis nos cousins les grands singes à l’exceptionnelle variété d’espèces mammifères, jusqu’aux plus petites formes de vie du fin fond des océans, premières traces du vivant sur Terre.

L’aile de l’évolution, parenthèse pendant ce premier parcours, qui conserve notamment l’impressionnant squelette fossile du mammouth de Choulans, permet de mieux appréhender la théorie de l’évolution des espèces de Darwin.

Ensuite, c’est un voyage qui nous entraîne aux confins de l’univers qui nous attend, depuis notre galaxie jusqu’au Big Bang, dans une scénographie qui fascine petits et grands.

Au cœur du vivant

Après la question de nos origines, l’espace suivant, intitulé “Espèces, la maille du vivant” se demande “qui sommes-nous ?”, interrogeant notre place dans la grande chaîne du vivant et les liens complexes qui nous unissent aux autres espèces. Momies de chats de l’Égypte antique, totémisme australien, animisme inuit, opposition entre nature et culture en Occident… l’évocation des représentations symboliques chez l’homme et sa place particulière au sein du monde vivant entrent en résonance avec la question de son impact sur la nature et la biodiversité, au cœur des préoccupations écologiques actuelles.

Une mosaïque de sociétés

La partie suivante, “Société, le théâtre des hommes”, met en lumière la complexité des sociétés humaines, leur organisation, les échanges entre les groupes, et leur formidable pouvoir créatif. On est fasciné par l’incroyable diversité des sociétés et civilisations, et la beauté des collections d’outils, instruments, armurerie, objets d’art modelés, taillés, ciselés, décorés jusqu’au goût du détail… Depuis les temps reculés jusqu’à la modernité, on comprend l’importance des échanges entre les groupes – qu’ils soit culturels, monétaires, techniques, scientifiques… – et leurs rôles essentiels dans le progrès. L’homme, depuis toujours, est un être d’innovation, il créé.

Au-delà du vivant

Il n’est pas de société qui ne se soit pas posé la question de la mort, de la vie après la mort, du rapport au défunt. Ainsi, dans ce quatrième et dernier espace, “Éternités : visions de l’au-delà”, la visite se poursuit par un dernier voyage qui met en perspective ce questionnement universel : après la vie, que devenons-nous ? Où allons-nous ? Les exemples de rites funéraires issus de cultures amérindiennes et africaines, et la fascinante collection d’égyptologie, point d’orgue final de ce parcours, interrogent le passage du monde des vivants à celui des morts et éclaire notre besoin viscéral de spiritualité.

Le vivant naît, vit, et meurt, puis renaît, dans un cycle infini : la visite du musée se termine sur un ultime questionnement, “que léguons-nous ?”, nous rappelant l’incroyable fragilité du vivant et l’absolu nécessité de le préserver.

À découvrir lors de nos escapades « Lyon et la fête des Lumières » et « Lyon à la Saint-Sylvestre »

Par Marie Lagrave
Publié originellement dans le Plus #164 (Automne 2021)

Suite à l’invention, en 1872, du premier parc national au monde – Yellowstone –, de nombreux pays vont emboîter le pas aux États-Unis et fonder leurs propres parcs nationaux. En France, s’il faut attendre 1963 pour que soit institué le premier – celui de la Vanoise –, c’est l’aboutissement d’une longue série de réflexions et de projets, dont certains ébauchés avant même la création de Yellowstone. S’écartant du modèle américain, 11 parcs nationaux “à la française” verront le jour, non sans mal. Souhaités par une certaine élite, ils auront beaucoup de difficultés à se faire accepter de la population locale, malgré un objectif de valorisation du territoire et de développement durable.

À lire également : À l’origine des parcs nationaux : les États-Unis

Les peintres de Barbizon et la forêt de Fontainebleau

En France, pendant longtemps, la nature sauvage ne sera pas du tout valorisée, au contraire : il faut la domestiquer, la contrôler, la rendre utile et agréable. Mais ce regard commence quelque peu à peu à changer quand, à partir des années 1820, plusieurs peintres s’installent dans le village de Barbizon, à la lisière de la forêt de Fontainebleau. La peinture en extérieur commence tout juste à se développer, et les paysages naturels deviennent un sujet en vogue. Fontainebleau, de par sa proximité avec Paris, est le terrain de jeu parfait pour ces jeunes avant-gardistes.

À découvrir lors de la journée culturelle : Barbizon et Fontainebleau

Théodore Rousseau – chef de file du mouvement – et ses compagnons se battent alors contre les coupes rases afin de pouvoir continuer à peindre les arbres qu’ils affectionnent. Ils obtiennent en 1853 que 624 ha soient préservés de l’exploitation en tant que “série artistique” : c’est le premier « site naturel protégé » de France. Et si l’appellation a depuis disparu (ainsi que la protection qu’elle offrait), elle a sans doute influencé la conception du parc national de Yellowstone – elle aussi initiée par des peintres –, puis l’institution d’autres espaces protégés en France.

Les associations touristiques et l’éphémère parc de la Bérarde

L’avènement du parc national de Yellowstone connaît rapidement un retentissement mondial. C’est un immense succès, qui fait de la nature un espace de loisirs et un patrimoine à préserver. Nombreux sont alors ceux qui souhaitent voir l’invention américaine dupliquée en France.

Deux associations seront particulièrement influentes : le Club Alpin Français (association de sports de montagne) et le Touring Club de France (association à but touristique, au départ à bicyclette, puis qui s’est élargie à d’autres activités). En 1913 est créé, à leur initiative, l’Association des parcs nationaux de France et des colonies. La même année est inauguré, dans les Alpes, le parc de la Bérarde, qui obtiendra officieusement le statut de parc national, avant de péricliter peu à peu faute de moyens (la Première Guerre mondiale éclate l’année suivante) et face à l’opposition de la population locale, qui refuse les contraintes liées au parc. Il renaîtra néanmoins bien plus tard – en 1973 – sous le nom de parc national des Écrins.

Les premiers parcs nationaux français… dans nos colonies

La première tentative de création d’un parc national sur le sol français s’étant soldé par un échec, c’est vers les colonies que se tournent les associations. Avec leur aide et le soutien de l’administration des Eaux et Forêts, 10 parcs nationaux seront créés en Algérie entre 1923 et 1930, afin de “protéger les beautés naturelles et les curiosités scientifiques de la colonie, et de favoriser le tourisme”. Ces terres sont donc soustraites à la chasse, aux pâturages, à l’exploitation forestière… et de nombreux aménagements touristiques y sont installés. Par la suite, plusieurs parcs et réserves seront créés sur un modèle similaire dans de nombreuses colonies françaises.

De multiples conflits autour des parcs nationaux

Ensuite, plusieurs visions des parcs nationaux cohabitent et s’affrontent. Pour certains, un parc doit permettre un équilibre entre la préservation de la nature et les activités rurales traditionnelles (agriculture, pâturages, chasse…). Pour d’autres, un parc national est avant tout une marque, un attrait touristique, qui va supporter le développement des communes alentour, dans un contexte marqué par la pauvreté et l’exode rural. D’autres, enfin, estiment qu’un parc doit être un refuge inaliénable pour la vie sauvage, où l’homme serait exclu.

Mais en France métropolitaine, les projets stagnent et les échecs se multiplient. La création de parcs nationaux se heurte à plusieurs difficultés. D’abord, toutes les terres sont habitées, cultivées, ou utilisées d’une manière ou d’une autre. Instaurer un parc dans un lieu revient donc à spolier les habitants de cet espace, en restreignant les activités qui peuvent s’y déployer. Ce qui soulève, localement, une vive opposition.

La loi de 1960 et les premiers parcs nationaux de France

Face à ces conflits, il faudra attendre 1960 pour qu’une véritable loi soit proposée afin d’initier la création de parcs nationaux. La solution qui va être proposée est d’aménager, à l’intérieur de chaque parc, des secteurs distincts avec des statuts différents. La zone principale, le cœur de parc, sera ouverte au public mais encadrée par des mesures strictes ; des réserves intégrales pourront y être instaurées, où la seule présence humaine autorisée sera celle des scientifiques et chercheurs ; puis, une zone périphérique permettra de développer un dynamisme touristique et de maintenir l’activité agricole.

L’objectif est de donner aux territoires classés parcs nationaux une forte visibilité au niveau national et international, d’y mener une politique de protection du patrimoine naturel et culturel afin de pouvoir le transmettre aux générations futures et d’y intégrer des programmes pédagogiques.

Sept parcs nationaux seront inaugurés sur ce modèle entre 1963 et 1989 : quatre en haute-montagne (la Vanoise, les Pyrénées, les Écrins et le Mercantour), un en moyenne-montagne (les Cévennes), un dans un archipel (Port-Cros, au large du Lavandou) et un en outre-mer (la Guadeloupe).

La réforme de 2006 et la seconde vague de création de parcs

En 2006, une loi va venir réformer les parcs nationaux, dans l’objectif d’ouvrir le dialogue avec les collectivités territoriales, souvent opposées aux projets de parcs dans leur proximité.

La principale nouveauté est l’introduction d’une charte, que les communes aux alentours pourront accepter ou non, afin de former une “aire d’adhésion” au parc national. Construite en concertation avec les différents acteurs du territoire, cette charte permet d’impliquer davantage les populations locales et de créer une continuité écologique.

Suite à cette réforme, quatre nouveaux parcs nationaux seront créés : en Guyane (2007), à La Réunion (2007), dans les calanques de Marseille (2012) et, récemment, dans les forêts de Champagne et Bourgogne (2019).

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Les parcs nationaux de France avec Arts & Vie

Le parc national des Écrins

Glaciers, lacs d’altitude et hauts sommets enneigés, torrents, vallées verdoyantes et pâturages fleuris : voici les promesses du parc national des Écrins. Entre Isère et Hautes-Alpes, sept vallées à l’identité marquée sont protégées par le parc, qui a notamment permis la réintroduction du bouquetin des Alpes.

À découvrir lors d’un séjour dans la résidence Arts et Vie de Serre-Chevalier

Le parc national des Calanques

Le fabuleux massif des Calanques, avec ses falaises abruptes et ses criques sublimes, est protégé par l’appellation parc national depuis 2012. Le parc, qui comprend les calanques, mais aussi les archipels du Frioul et de Riou, l’île Verte et le cap Canaille, ainsi qu’une aire maritime, permet de protéger cet écosystème particulièrement riche et fragile, notamment face à la pression urbaine liée à sa proximité avec Marseille.

À découvrir avec l’escapade en France : Marseille et les calanques de Cassis

Le parc national de la Guadeloupe

Le parc national de la Guadeloupe s’étend sur la quasi-totalité de Basse-Terre ainsi que sur une belle partie de Grande-Terre. Il a vocation à protéger son massif montagneux et sa forêt tropicale qui abritent une biodiversité très riche, dont une faune et une flore endémiques. Les fonds marins font également l’objet d’une étroite surveillance afin de préserver l’écosystème fragile des récifs coralliens.

À découvrir avec le circuit aux Antilles : Découvertes antillaises

Le parc national de La Réunion

Représentant presque la moitié de la superficie de l’île, le parc national de La Réunion est situé en son centre. C’est là que s’y concentrent ses richesses naturelles : les cirques de Mafate, de Salazie et de Cilaos ainsi que le Piton de la Fournaise. C’est également une réserve importante de la biodiversité : de par son caractère insulaire, La Réunion abrite de nombreuses espèces endémiques, végétales comme animales.

À découvrir dans le circuit à La Réunion : Balades à La Réunion

Pour en savoir plus :

Une série de 4 épisodes sur l’histoire du parc de la Vanoise, sur France Culture

99 Luftballons de Nena, un hymne à la paix sur fond de Guerre Froide

Par Flavie Thouvenin

Il est de ces chansons qui se font le témoin d’une époque, des pages les plus sombres d’un chapitre de l’histoire que l’on s’impatientait de tourner mais dont les paroles continuent, bien des années après, de résonner dans la mémoire collective. Aujourd’hui encore, dès les toutes premières notes et ses premières paroles (« Hast du etwas Zeit für mich ? Dann singe ich ein Lied für dich », vous vous souvenez ?) , 99 Luftballons rappelle à notre souvenir les années 80 dans leur splendeur, dans toute leur nostalgie comme dans leurs moments les plus obscurs…

À lire également : Goodbye, Lenin ! – voyage au temps de la RDA

Naissance d’un tube

Sortie en 1983 en Allemagne de l’Ouest, 99 Luftballons est une chanson du groupe Nena menée par la chanteuse au surnom éponyme, Gabriele Susanne Kerner, qui jouit depuis l’année précédente d’un petit succès national depuis son premier single, Nur geträumt. Lors de la préparation du premier album du groupe, l’idée initiale de 99 Luftballons est venue à Karlo Carges, le guitariste, qui en a écrit les paroles, après avoir assisté à un concert des mythiques Rolling Stones à Berlin-Ouest, en juin 1982 : à la fin de la performance des Stones, des ballons furent lâchés au-dessus de la foule et, alors qu’ils s’envolaient à l’horizon, vers Berlin-Est, Karlo s’était demandé ce qu’il adviendrait si les autorités est-allemandes les prenaient pour des missiles ennemis…

La Guerre Froide fait alors rage entre les blocs de l’Ouest (les américains et leurs alliés) et de l’Est – soviétique. L’escalade des tensions, à coup de menaces d’attaque nucléaire, fait craindre le déclenchement d’une guerre « chaude ». Alors que les soviétiques ont placé leurs missiles SS-20 aux frontières de l’Europe de l’Ouest, le bloc occidental répond par l’installation de missiles Pershing. Le monde entier retient son souffle, la crainte d’une Troisième Guerre mondiale est sur toutes les lèvres, et l’on ne passe pas loin lorsqu’en novembre 1983 : ce qui ne devait être qu’un exercice militaire de l’OTAN est pris au sérieux par l’Est et manque de peu de déclencher l’offensive…

Des ballons pour la paix

99 Luftballons raconte ainsi l’histoire de 99 ballons de baudruche, lâchés dans le ciel, suspectés d’être des vaisseaux extraterrestres ennemis par un général d’armée, le Captain Kirk, qui envoie une flotte de pilotes à leurs trousses les investiguer et qui, les faisant abattre, marque le coup de départ d’une guerre mondiale dont personne ne sortira vainqueur. La chanson prend fin lorsque le narrateur, marchant sur les ruines du monde, après 99 ans de guerre, découvre un unique ballon, rescapé des combats…

Critique acerbe des deux blocs et leurs dirigeants, condamnant les peuples à la menace constante d’un nouveau conflit destructeur, Nena livre un chant engagé pour la paix qui devient bientôt un tube planétaire. Une rareté pour une chanson rédigée dans la langue de Goethe ! Si une version anglaise sort en mars 1984, le groupe s’en montre peu satisfait, les paroles ne bénéficiant pas d’une tradition directe, ce qui en modifie quelque peu le sens initial. Sur les ondes hertziennes, son refrain entêtant résonne, et c’est bien la version originale qui demeure préférée par le public, même hors des frontières de l’Allemagne, s’érigeant en tête des hit-parades européens mais aussi américains, arrivant en seconde position du Billboard, juste derrière le tube Jump de Van Halen.

Un air passé à la postérité

Fort de son succès initial, Nena réenregistrera 99 Luftballons à deux occasions : en 2002, d’abord, dans une version ballade pour son album solo Nena feat Nena, puis en 2009 dans une version retro rock pour la chaîne de télévision franco-allemande, accompagné d’un clip d’animation (où le Captain Kirk prend tantôt les traits de George W. Bush, tantôt ceux de Vladimir Poutine, comme un pied de nez à la situation politique d’alors…).

Reprise également par de nombreux artistes dans les décennies suivantes, utilisée maintes fois au cinéma, dans les séries, le succès de la chanson n’en démord pas et demeure encore aujourd’hui, avec son air pop-rock aux rythmes marqués du son d’une batterie et un synthé si caractéristique des années 80, un indémodable dont les paroles ne perdent pas de leur portée, à l’heure où l’Europe se déchire de nouveau à l’Est… un hymne à la paix qu’on ne se lasse pas de réécouter.

En savoir plus :

Le clip officiel de 99 Luftballons de Nena :

https://www.youtube.com/watch?v=Fpu5a0Bl8eY

L’émission Karambolage d’Arte revient sur l’histoire de la chanson :

https://www.youtube.com/watch?v=IZS-uzyPz-s

La version 2009 enregistrée par Nena pour Arte, et son clip animé :

https://www.youtube.com/watch?v=XHTMZX898mo

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La Grande-Bretagne, de Shakespeare aux Beatles

Par Marie Lagrave

De l’autre côté de la Manche, à quelques heures de train de Paris, la Grande-Bretagne vous invite à un dépaysement total. Une capitale foisonnante et éclectique, des compagnes bucoliques ponctuées de charmants jardins à l’anglaise, des landes sauvages à la beauté singulière, et partout, de grands châteaux et de belles demeures qui retracent l’histoire de la monarchie anglaise… Au fil de ses 4 nations (Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord) au caractère bien trempé, c’est un voyage tout en contrastes qui vous attend : Shakespeare ou les Beatles, pubs à l’ambiance enflammée ou tea time royal, pourquoi choisir ?

CARTE D’IDENTITÉ

Capitale : Londres

Superficie : 246 690 km²

Nombre d’habitants : 67 886 000 habitants (en 2020)

Fuseau horaire : GMT en hiver et GMT+1 en été (une heure de décalage horaire avec la France)

Monnaie : la livre sterling (GBP)

Langues : l’anglais est la principale langue officielle, mais plusieurs langues régionales sont également reconnues : le cornique, le gaëlique écossais, le scots, le gaëlique irlandais, le scots d’Ulster, et le gallois

Météo : la Grande-Bretagne est réputée pour son climat pluvieux et ses températures fraîches par rapport aux nôtres, mais d’importantes disparités existent. Le climat au sud est bien plus doux qu’au nord, et l’est reste généralement plus sec que l’ouest. En outre, les pluies sont souvent de courte durée et, grâce au Gulf Stream, les hivers sont rarement très froids.

LES INCONTOURNABLES DE LA GRANDE-BRETAGNE

Le British Museum à Londres

Bien sûr, la capitale regorge de musées prestigieux : la National Gallery, les Tate Modern et Tate Britain, le Victoria and Albert Museum, le Museum d’histoire naturelle… Mais s’il fallait choisir de n’en visiter qu’un seul, ce serait sans doute vers le British Museum que se porterait notre choix. C’est l’un des plus grands musées au monde, et ses collections, d’une richesse et d’une diversité sans pareilles, permettent de retracer 2 millions d’années d’histoire au travers des 6 continents. Les collections égyptienne et gréco-romaine, notamment, sont tout à fait exceptionnelles et renferment de véritables trésors de l’histoire de l’humanité, comme la pierre de Rosette ou les fresques du Parthénon.

Les universités d’Oxford et de Cambridge

Les deux plus anciennes et prestigieuses universités du Royaume-Uni méritent amplement une visite. Fondées respectivement à la fin du XI^e et au début du XIII^e siècle, elles accueillent encore aujourd’hui des milliers de brillants étudiants venus du monde entier. Si Oxford a su conserver son architecture principalement gothique, où l’atmosphère médiévale est toujours perceptible ; Cambridge présente des styles plus éclectiques : gothique, baroque et néo-classique s’y côtoient. À Oxford comme à Cambridge, néanmoins, collèges, cloîtres, chapelles, bibliothèques et musées se succèdent et nous plongent dans les plus hauts lieux du savoir britannique.

Les vestiges de l’abbaye de Fountains et le parc de Studley Royal

Dans le Yorkshire, tout près de la petite ville de Ripon, se trouve un site doublement fascinant. On y trouve tout d’abord les impressionnants vestiges de l’abbaye cistercienne de Fountains, fondée en 1132, témoignant de l’opulence du lieu aux XII^e et XIII^e siècles. Par la suite, afin de sublimer cet endroit déjà spectaculaire, fut créé au XVIII^e siècle le parc paysager de Studley Royal. D’époque géorgienne, c’est l’un des plus somptueux jardins d’eau d’Angleterre. Ses canaux et bassins, ses cascades et statues offrent une superbe perspective sur les ruines de l’abbaye. L’ensemble est aujourd’hui classé à l’Unesco.

Le Royal Mile d’Édimbourg

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville d’Édimbourg, capitale de l’Écosse, ravira les amateurs de vieilles pierres. Le Royal Mile, artère principale de la vieille ville (Old Town), en est le cœur historique. Nommé ainsi en raison de sa longueur, équivalente à un ancien mile écossais (1,814 km), il est encadré par le château d’Édimbourg, ancienne demeure des rois d’Écosse, et par le palais de Holyrood, actuelle résidence officielle de la famille royale d’Angleterre. Constitué en réalité d’une succession de rues (Castle Esplanade, Castle Hill, Lawnmarket, High Street, Canongate et Abbey Strand), le Royal Mile est parsemé de monuments emblématiques (la cathédrale Saint-Gilles, le parlement…) et de ruelles étroites, les “closes”, dans lesquelles l’ambiance médiévale de la ville se fait particulièrement ressentir.

Le Loch Ness et les ruines du château d’Urquhart

Mythique, c’est le premier mot qui nous vienne à l’esprit lorsqu’il s’agit d’évoquer le Loch Ness, que les contes et légendes ont entouré de mystère. Au cœur des Highlands, dans un paysage à couper le souffle, composé de montagnes majestueuses, d’étroites vallées encaissées et de forêts sauvages, le plus connu des lochs d’Écosse s’étend sur 39 km de long, pour à peine 3 km de large. Les superbes ruines du château d’Urquhart, qui veillent sur le loch depuis plus de 1 500 ans, complètent ce tableau enchanteur qui bruisse encore des récits d’autrefois. En scrutant la surface des eaux, peut-être vous semblera-t-il apercevoir le fameux monstre qui habiterait les profondeurs du loch…

 

LE COUP DE CŒUR DE NOTRE SPÉCIALISTE

Yann Prunier, forfaitiste

« La City de Londres, poumon économique du pays, fourmille de buildings modernes et derniers cris réalisés par les plus grands architectes. Surplombant la Tamise, la tour du Sky Garden a des allures d’immense “talkie-walkie”. Elle offre une vue panoramique fascinante sur la capitale dans un cadre inattendu : un magnifique jardin tropical vous attend en haut de ses 160 mètres. Après avoir fait le plein de sensations sur la terrasse extérieure, on peut profiter d’un moment de détente en buvant un verre au Sky Pod en attendant le coucher du soleil. »

Découvrir tous les circuits Arts et Vie en Grande-Bretagne

par Emmanuelle Bons

Si la crise climatique, les questions énergétiques et l’urgence de repenser les pratiques touristiques occupent une large part de l’espace sociétal, il reste parfois difficile de saisir les conséquences concrètes et à courts termes de ces problématiques. Arts et Vie vous propose donc un tour du monde des trésors culturels mis en danger par la main de l’homme afin de poser un regard lucide et éclairé sur la planète. Loin de tout pessimisme, cette série d’articles a pour ambition de sensibiliser et d’alerter sur l’importance d’agir ensemble à tous niveaux pour freiner des phénomènes que l’on espère réversibles.

Il faut sauver Venise

La première étape de notre parcours à la rencontre des sites culturels en danger sera tout simplement Venise. Toute proche de nous, la cité des Doges vient rappeler la fragilité de certains patrimoines et l’ampleur de la tâche à accomplir. Victime de sa beauté, de son prestige mais aussi des troubles climatiques qui déséquilibrent les écosystèmes, la Sérénissime mène aujourd’hui de multiples actions qui, on peut l’espérer, sauveront la ville d’une mort annoncée.

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“On a fait couler tellement d’encre sur Venise qu’elle se noie” (Sylvain Tesson)

Durant des siècles, la cité des Doges fascina tous ses visiteurs par son faste et sa magnificence. Mais tant de beauté l’a rendue vulnérable. En 1966, le monde découvrit avec effroi que la Sérénissime courait un véritable danger. Cette année-là, une inondation record – le niveau d’eau monta d’1,96 m – provoqua un vent de panique au sein de la population, mais aussi une véritable prise de conscience de la fragilité de la ville. Si Venise a toujours connu des périodes d’acqua alta 8 à 10 fois par an en fonction de l’intensité des marées, de la pression atmosphérique ou de la force du vent, le phénomène s’est fortement accentué en l’espace d’un siècle et l’eau vient maintenant recouvrir quais et places une bonne centaine de fois entre septembre et avril.

Cette montée des eaux inquiétante n’est que la conséquence visible de plusieurs facteurs naturels et humains qui ont pris une ampleur considérable. Tout d’abord, la nature des sols de Venise entraîne un tassement inéluctable de l’ensemble des terrains, de 4 cm par siècle ; à cela s’ajoute l’affaissement dû au pompage, les cinquante dernières années, de la nappe phréatique par les industries environnantes ; et l’augmentation générale du niveau de la mer et des océans de la planète. Le tout cumulé, les experts ont mesuré une élévation des eaux de près de 23 cm depuis 1897 !

Outre les dégâts les plus visibles et les plus dramatiques pour les Vénitiens, obligés d’évacuer régulièrement habitations et commerces, les conséquences de ce phénomène sont très lourdes pour la ville. Le niveau de l’eau dépassant à présent la partie des murs isolée grâce à la pierre d’Istrie, elle vient maintenant s’immiscer dans la brique, beaucoup plus poreuse, où elle dépose des cristaux de sel qui la rongent de l’intérieur. Les fastueux palais et les monumentales églises se trouvent donc menacés par une érosion que le remous causé par les bateaux à moteur amplifie considérablement.

Opération de sauvetage

Si l’inondation historique du 4 novembre 1966 fut un événement déclencheur dans la prise de conscience de l’opinion publique internationale, les réactions concrètes mirent des décennies à se mettre en place. En 1973, le gouvernement italien déclara le problème de Venise “intérêt national prioritaire” et un concours d’idées fut lancé pour tenter de remédier de façon durable à cette noyade attendue.

Il fallut cependant attendre 2003 pour que débute un chantier colossal, visant la construction d’immenses barrages mobiles immergés au niveau des trois embouchures de la lagune vers l’Adriatique. Ce projet, nommé MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico), devrait permettre de “fermer” la lagune pour quelques heures, voire quelques jours, en cas de montée des eaux trop importante. Cependant, ce programme, qui s’est achevé en 2020 et qui coûta des milliards à l’État fut, et est toujours, sujet à de nombreuses controverses. Beaucoup considèrent que ces portes mobiles ne sont qu’une solution très éphémère à un problème qui ne fait que croître avec le temps.

De plus, bloquer le passage des eaux de la lagune vers la mer pendant une période relativement longue posera sans doute des problèmes d’oxygénation de l’eau et d’évacuation des eaux usées, naturellement effectuées par les marées. Il convient d’ajouter en outre que les fleuves venus des Alpes, qui se déversent dans la lagune, risqueraient de faire également monter le niveau si leur évacuation vers l’Adriatique se trouvait obstruée ! À ces considérations techniques s’ajoutent également des questions purement politiques, dans un pays souvent en proie à de violentes polémiques.

L’adieu aux géants des mers

Durant des décennies, il n’était pas rare en flânant place Saint-Marc de se retrouver nez-à-nez avec la façade colossale et immaculée d’un paquebot géant venus effleurer palais et églises. Des bateaux de croisière dépassant parfois plusieurs centaines de mètres de long osaient en effet autrefois traverser le canal de la Giudecca jusqu’au plus près de la célèbre basilique, pour permettre à ses passagers d’admirer les trésors de Venise sans même mettre un pied à terre.

Or les experts ont démontré que le remous des hélices et la pollution de l’air et des eaux générés par ce type d’embarcation faisaient courir un réel danger à cette cité si fragile. À titre d’exemple, en 2017, les 68 plus gros navires de tourisme qui ont traversé la ville ont relâché 27 tonnes d’oxyde de soufre, connus pour acidifier les environnements terrestres et aquatiques. De quoi alerter les autorités, inquiète de la survie de la cité.

Heureusement, depuis le 1^er août 2021, les bateaux de plus de 25 000 tonnes n’ont plus le droit de traverser le centre historique de Venise et sont contraints de s’amarrer dans le port industriel de Marghera. Après une lutte qui aura duré près d’une dizaine d’année, un simple décret du président du conseil italien, déclarant le canal de la Giudecca “monument national”, aura suffit à mettre fin à ce chassé-croisé.

À présent seuls les plus petits bateaux, d’environ 200 passagers, pourront continuer à accoster. Une règle très restrictive et courageuse lorsque l’on songe que les croisières génèrent 400 millions d’euros par an de revenus au niveau local. Cependant, la pression que l’Unesco a exercé sur la ville en menaçant de la classer sur la liste du patrimoine en péril n’est sûrement pas étranger à cette mesure. Ce répertoire bien peu flatteur aurait nuit à l’image de la ville et certainement engendré une perte de recettes sur le long terme.

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